rumanna

Mиру о Mире            

Этот информационный блок появился по той простой причине, что многие считают нормальным, брать чужую информацию не уведомляя автора (что не так страшно), и не оставляя линк на оригинал и автора — что более существенно.  Я не против распространения информации — только за. 

Только простое условие — извольте подписывать автора, и оставлять линк на оригинальную страницу в виде прямой, активной, незакрытой от индексирования, и не запрещенной для следования роботов ссылки.

В противном случае, это считается воровством.

Приятного просмотра!

О фото простым языком

(3 голоса, среднее 5.00 из 5)
Нравится

Это не моя статья, но думается, что многим начинающим фото-любителям она будет полезна. Поехали!

Сначала немного о том, как же получается фотография. Может быть и не стоит об этом говорить, но слово "фотография" происходит от 2х слов: фото (свет) и графо (писать), то есть фотография - это рисование светом.

Итак, в фотоаппарате есть два главных понятия: выдержка и диафрагма.

Сначала о Выдержке. (матчасть дарит нам Википедия - прочтите обязательно).
А теперь, если говорить очень простыми словами, то выдержка - это время за которое свет проникает на матрицу. То есть чем короче выдержка, тем "темнее" будет снимок, ведь свет попадал на матрицу небольшой отрезок времени и его поступило немного. А чем длиннее выдержка - тем светлее будет снимок, потому что света поступило много.

Когда выдержка достаточно длинная - появляется эффект смазанности фото. Ведь за то время что свет проникает на матрицу, рука фотографа может дернуться или модель дернется или моргнет в тот момент, когда фотоаппарат будет экспонировать изображение. И получаются смазанные лица. Это не очень красиво :-) Поэтому в условиях, когда света мало (город вечером или еще что-то подобное) всегда снимают со штативом. Он стоит крепко и "не шевелится" поэтому даже при длинной выдержке фотография получается четкой.

Кстати, фотографии ночного города, где на шоссе машин не видно, а видно только длииинные, вытянутые по всей дороге огни от фар - эффект который можно получить только при длинной выдержке, скажем, секунд в 5. Тогда все время, пока свет проникает на матрицу - проезжает машина и на снимке получается как бы все ее движение.


Короткая выдержка позволяет сделать классные "застывшие" кадры - капли воды, висящие  в воздухе, человека, тоже висящего в воздухе, и все такое. Почему - я думаю уже понятно. Но и здесь следует помнить, что короткая выдержка возможна лишь тогда, когда света достаточно много, в противном случае фотография окажется очень темной.


Теперь о Диафрагме. (Тут о ней в Википедии). Если выражаться очень просто, то диафрагма - это дырка в объективе, сквозь которую проходит свет и проецируется на матрицу.
Соответственно, чем больше дырка - тем больше проходит света, значит фотография будет светлее. И чем меньше дырка в объективе - тем меньше света и тем темнее кадр, поэтому диафрагма и выдержка всегда "переплетаются" - они должны как бы компенсировать друг друга, чтобы кадр был достаточно светлым и четким. То есть если дырка большая - то не нужно много времени на то, чтобы на матрицу поступило достаточно света. А если дырка маленькая - то чтобы изображение было достаточно светлым нужно много времени.

Размер диафрагмы можно регулировать. Он зависит от возможностей конкретного объектива. То есть в объективе Canon EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM - то, что выделено и подчеркнуто - показатели диафрагмы. В конкретном случае это значит, что самая БОЛЬШАЯ дырка у этого объектива может быть 3,5. (Да, стоит отметить (мне это далось ооочень сложно), что чем меньше цифра - тем больше размер диафрагмы, и наоборот - чем больше цифра, тем меньше дырка)

Но есть еще фишка.
Чем больше дырка - тем более размытым будет то, что не в фокусе. Как правило, большая диафрагма - то, что нужно при съемке портретов. Задний план хорошо размывается, резким остается только лицо. При большой диафрагме выдержка может быть достаточно короткой, ведь света поступает много.

Чем меньше диафрагма - тем более резким будет кадр (и задний план тоже). В моем объективе самая маленькая диафрагма - 22. Но, стоит учесть, что при такой диафрагме выдержка должна быть длинной, ведь должно поступить достаточное количество света, а при очень маленькой дырке выдержка должна быть длиннее.



Видите, какая разница между этими тремя снимками? На том, где диафрагма 2.0 (очень большая) задний план практически не читается, при этом выдержка - очень короткая 1\180 секунды (ведь света поступает много). На той, где 11 (дырка маленькая) выдержка всего лишь 1\8 секунды, потому что света через дырку проходит мало и нужно больше времени чтобы фотография получилась - но уже можно различить, что за кубиком стоят часы, а на последней видно все - вплоть до выключателя на стене, но и выдержка здесь - 1 секунда.

Эти три фотографии я снимала объективом Canon EF 50 mm f/1.4 USM, так называемым "полтинником". Он считается идеальным для портретов. Как вы уже можете понять, диафрагма у меня очень большая - максимум - 1,4 - это даже еще больше, чем на первой картинке. Он хорош тем, что из-за большой диафрагмы даже вечером получаются хорошие снимки, и фон размывается очень сильно - поэтому фотография получается нежной и волшебной.
В другом моем объективе, так называемом "зуме" Canon EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM максимальная диафрагма - 3,5 - меньше, чем на полтиннике, поэтому задний план на фотографиях, сделанных им, будет менее размытым.

В стандартной зеркалке есть три ручных режима съемки. В кеноне это:

Tv - приоритет выдержки. Здесь вы выставляете необходимую вам выдержку, а фотоаппарат сам подбирает оптимальный размер диафрагмы. Я начинала фотографировать именно в этом режиме, мне кажется, что он более понятный, хотя в интернете читала и противоположные мнения.

Av - приоритет диафрагмы. Здесь вы устанавливаете нужный размер диафрагмы, а выдержку аппарат подбирает сам.

M - полностью ручной. И выдержку и диафрагму вы устанавливаете сами. Это уже типа, для "Ассов":)

И еще немного об объективах. Я думаю, что это всем известно, но на всякий случай, расскажу.
Есть такое понятие, как "фокусное расстояние", то есть какой угол зрения охватывает объектив. Чем меньше значение фокусного расстояния, тем шире угол обзора и наоборот. Например, мой "зум" Canon EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM - подчеркнутое - показатели угла охвата объектива. То есть самый широкий угол, который он может взять (не приближая изображение) - 28мм.  А цифра 135 - показатель, насколько он может приблизить изображение. То есть 135 мм - самый узкий угол, который он может взять.

Есть так называемые "широкоугольники" - 14мм, 18мм итп. Их угол охвата настолько широкий, что  он просто "выкручивает" изображение. Соответственно "взезает" в кадр очень многое.
Вот фотография, снятая с углом 18мм:



А есть объектив, который называется "рыбий глаз" его фокусное расстояние - 10мм. То есть угол настолько большой, что изображение выкручивается очень сильно, когда снимаешь на него людей, получается очень забавно:


Если внимательно посмотреть на левый нижний угол, то можно даже увидеть пальцы ног фотографа. Снималось это на очень узеньком балконе, так что если с такого расстояния снимать объективом с фокусным расстоянием 30 мм - в кадр влезет только нос и два глаза :-)

Мой 28-135 мм - стандартный зум - ничего не выкручивает. Если быть честной, я им не очень довольна, потому что максимальная диафрагма у него всего лишь 3,5 - а это маловато, и когда начинает вечереть - фотографии можно выбрасывать в помойку, потому что света мало - выдержки длинные, появляется зерно, в общем, никуда не годится.

50мм - зума нету никакого. 50мм - считается хорошим фокусным расстоянием для съемки лиц, потому что при этом лицо не искажается вообще, т.к. такой  объектив "видит" кадр так же, как и человеческий глаз.

Кстати, еще немного о свете.
Есть такая характеристика в каждой зеркалке - ISO - то есть светочувствительность. Canon 450D - далеко не самый крутой фотоаппарат, поэтому у меня максимальная светочувствительность - 1 600, а минимальная - 100.

Кстати, может быть вы помните фотопленки: сотка, двухсотка, четырехсотка и т.п. Это как раз показатели ее светочувствительности. В цифровой фототехнике светочувствительность можно менять самому.

Немного поясню. ISO 100 ставится тогда, когда света очень много: яркий солнечный день и все такое. С такой чувствительностью качество фотографии будет супер.
Когда света становится недостаточно, можно увеличить светочувствительность. Чем больше ставится ISO тем светлее становится фотография, но при этом - ухудшается качество - появляются "шумы". Но здесь все зависит от фотоаппарата. В моем случае при ISO 400 - на фотографию невозможно смотреть. Она, конечно же, светлее, чем была бы при ISO 100, но шумы очень сильные. То есть, я либо снимаю на ISO 100-200, либо не снимаю вообще.
Однако у меня есть друг фотограф, у которого очень крутой фотоаппарат Nikon D700 - он спокойно снимает на ISO 3200 и никаких шумов нету. Это, конечно, очень классно, ведь даже по вечерам можно попробовать обойтись без штатива.

В общем, вам нужно разобраться со своим фотоаппаратом самим - попробуйте поснимать вечером на различных ISO - придете домой и посмотрите при каком показателе качество ухудшается.

На этом, пожалуй, с матчастью, которую необходимо знать и понимать - все. Дается это нелегко (особенно девушкам) но с практикой и опытом приходит полное понимание всего процесса и фотографировать становится очень легко и приятно, ведь ты начинаешь понимать, как повлиять на фотографию, которая получится в результате.

Оригинал статьи: ppttch4ch4olka.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

А поговорить?..

Некоторые темы, по которым хочется не только высказаться, но и узнать Ваше мнение.
Если Вам есть, что сказать - присылайте на почту, указанную в контактах.
Список тем.

Контакты

Обратная связь:

Пишите письма!


Вы здесь: Разное О фото простым языком