rumanna

Mиру о Mире            

Этот информационный блок появился по той простой причине, что многие считают нормальным, брать чужую информацию не уведомляя автора (что не так страшно), и не оставляя линк на оригинал и автора — что более существенно.  Я не против распространения информации — только за. 

Только простое условие — извольте подписывать автора, и оставлять линк на оригинальную страницу в виде прямой, активной, незакрытой от индексирования, и не запрещенной для следования роботов ссылки.

В противном случае, это считается воровством.

Приятного просмотра!

Остров Ла Гомера

(17 голоса, среднее 4.82 из 5)
Нравится

Шёл третий день нашего пребывания на острове в Атлантическом океане, где до ближайшего материка (Африки) было 300 км. Мы уже успели освоиться, акклиматизироваться и кое-где побывать…

Экскурсию на остров Ла Гомера нам разрекламировала наш гид, зазывая реликтовыми лесами и одуванчиками в рост человека. Такие экскурсии совершаются всего лишь два раза в неделю, к тому же в эти края я могу больше и не попасть, так что перспектива побывать в лавро-вересковом лесу на соседнем острове казалась очень привлекательной! Стоит это всё 70 евро со взрослого человека, включая паром, автобус, обед и шоу (Какое? Об этом ниже!).

Итак, в 8 утра все собрались в указанной точке Хэ, откуда нервничающих туристов кучками забирали большие туристические автобусы.

Места в автобусе (если вам повезёт, и ваш отель будет не последним на пути его следования) надо занимать хорошие, желательно с правой стороны. Потому как именно этот самый автобус и будет катать вас по соседнему острову и везти на этих самых местах обратно.

Добравшись до парома, всех выгрузили и попросили подождать, пока гид будет покупать билеты (в стоимость экскурсии они включены).

И тут подъехал этот океанский гигант по имени Fred Olsen – норвержский предприниматель развернул свой бизнес по перевозке туристов с острова на остров, и судя по парому, бизнес этот процветает.

От острова Тенерифе до острова Ла Гомера порядка 40 км, которые мы преодолели за 30 минут.  
Нас погрузили всё в тот же автобус и повезли вдоль отвесных скал, живописуя об истории местных жителей и острова в целом. Периодически делались остановки в разных живописных местах.

Вот, например, там внизу плотину видите?

Это называется «беречь воду». Живя на материке в стране с самыми большими запасами пресной воды, ты абсолютно не осознаёшь её ценность. А на островах, окружённых океаном, берегут каждую дождевую каплю, собирая её в такие вот резервуары.

Ветра, там, кстати, везде просто сумасшедшие!

Площадь острова Ла Гомера составляет 369,76 км2, из которых в виду отвесных скал, пригодно для проживания не очень-то и много. Население острова в 2005 году составляло 21,7 тыс. человек, и оно постоянно уменьшается, потому как Тенерифе, провинцией которого является Гомера, представляется для молодого поколения очень привлекательным местом для переселения. Типа как из деревни в столицу приехать жить.

Горные хребты делят почти круглый остров, как пирог, примерно на 7 равноценных кусков, сходясь в одну точку на центральной площадке на высоте около 1400 м.

На юге острова растительности мало – за лето всё выгорает, а на севере всё зеленеет и колосится, благодаря спасительному холодному канарскому течению.

Долгое время Гомера была некой «территорией отчуждения» - остров, с которого нельзя было выехать. Вот родился там, так и живи теперь там, бананы выращивай. Пожизненно. Даже паспортов у них на острове не было по этой самой причине. Такова была политика властей! Точные даты и имена не назову в силу нахлынувших впечатлений и лёгкого склероза. Точно помню лишь то, что автомобильные дороги, связавшие разные части острова, там построили в 20 веке…

Остров является единственным в архипелаге, на котором уже миллионы лет отсутствуют следы вулканической активности. Но она там точно была: свидетельством тому торчащие из земли магматические стержни (внутренняя твёрдая часть вулкана). Слой земли вокруг них уже давно разрушился, а столбы остались вот… Вот эти, например, называются «скалы-близнецы», возвышающиеся над зарослями сахарного тростника.

Это, к слову, была наша вторая остановка – гид повёл нас в сувенирный магазин, разрекламировав перед этим пальмовый мёд и местную виагру.

На Гомере основным видом деятельности является сельское хозяйство — выращивание бананов.

А также сбор пальмового мёда, из которого они (смешивая с местным кислющим вином, или просто чего покрепче делая) изготавливают  спиртные напитки.

Этот самый пальмовый мёд ни что иное, как сок местных диких финиковых пальм, собираемый в ведёрко, привязанное к дереву. Дальше томными вечерами терпеливые гомерские бабушки варят эту жидкость до состояния съедобной густоты. Ну а потом всему этому приписывают чудодейственные свойства и продают туристам!

Чуть позже, купаясь в океане, я услышала занятный разговор двух русских туристов, искавших приключения на седалищный нерв (да, злачных мест там полно):

– Да я вот тут пытался найти нормальных бkzlей. В домик возле Вироникас лучше не ходить – денег мало, но... Она себя, а я себя – никакого кайфа!

– Гыгыгы, – поддержал интеллектуальную беседу второй, как будто русских вокруг быть просто не может. – А я вот пробовал возле того китайского магазинчика. Там дорого, но выбор есть. Я понадеялся на эту виагру с Гомеры, но не помогло… фигня какая-то!

– Конечно фигня: если 10 лет сморчком висит, то тут никакая виагра не поможет!

Ну это я, собственно, в качестве лирического отступления привела этот дивный диалог, чтобы народ зря не надеялся. А на вкус это уж точно несусветная гадость! Но дома на полочке теперь стоит – для красоты…
Сделав план сувенирному магазину и нашему экскурсоводу (в знак благодарности – хорошо рассказывал, Дениской его звать), мы двинулись дальше.

Проезжали мимо маленьких городков, окружённых возделываемыми террасками.

И везде, ВЕЗДЕ есть маленькие, аккуратные, ухоженные футбольные поля, располагающиеся обычно прямо напротив здания местного самоуправления, дабы мужи, правившие городками (и деревеньками) могли прямо с балкона наблюдать футбольные поединки. И на каждом поле гоняли мячик местные пацаны. Наверное поэтому Испания выигрывает футбольные чемпионаты, а Россия в этом виде спорта (да чего уж там – теперь почти во всех) находится в заданном проходе.

В самой северной точке острова в местечке Лос Органос (Los Organos) еть базальтовые столбы (естественное природное явление): отвесные каменные колонны, стоящие в море. Говорят, что это явление можно увидеть только со стороны океана. Не знаю я, они ли это или что иное, но что-то необычное на заднем плане этой фотографии точно есть (Лёшка говорит, что это были столбы от старого порта, который сгорел)...

Почва там, конечно, жесть… Как слоёный пирог: то в наплывах магмы, то земли, то вообще красная-красная (из-за окисления извергавшихся пород).

Да и вообще там очень тихо и красиво – умиротворение…

Вот, кстати, ещё фото в тему «берегите воду».

Дальше проголодавшихся туристов повезли на обед (включённый в стоимость) в местный ресторанчик.

Виды, оттуда, конечно, тоже «главу сломишь».

Это вот драконовое дерево, которое растёт на всех двух островах, на которых я успела уже побывать.

Но самое главное заключалось не в этом! Как и на других островах архипелага, до появления в 15 веке испанцев жителями Гомеры были гуанчи. Особенность гуанчи, обитавших на Гомере, заключалась в том, что введу гористости местности и отсутствия дорог, они изобрели свой язык - язык свиста сильбо.

Когда гуанчи постепенно признали над собой власть испанских сеньоров, они приспособили язык свиста к испанскому, а сам язык гуанчи со временем исчез с лица Земли. Сейчас это национальное достояние Канар преподаётся в школах острова, чтобы и этот уникальный язык не исчез с лица земли.

Испанские девушки, накормив нас ужином, продемонстрировали этот самый чудесный язык. Использующие «сильбо» высвистывают слова испанского языка (хотя «свист» можно адаптировать и к любому другому языку).

Самым удивительным была даже ни сама похожесть звуков на слова (произнесённые до этого экскурсоводом), а то, что они друг друга при этом понимали!

В сильбо используется всего лишь шесть звуков, с помощью которых можно выразить более 4 тысяч понятий. Интересно, что мозг человека, знающего этот язык, воспринимает его так же, как любой другой язык, (испанский ли, русский ли или какой другой).

Сильбо использовался в горных районах, при этом его было слышно на расстоянии до 8 км. С помощью языка свиста женщины могли звать к ужину своих мужей и детей, пастухи обменивались информацией о потерянных и найденных козах и всё в таком духе. Также с помощью свиста жители предупреждали друг друга об опасности: например, когда к берегам подходили суда в поисках рабов.

Сейчас правительство Канарских островов добивается, чтобы ЮНЕСКО признала сильбо одним из официальных языков.

Была там ещё какая-то легенда, по которой сильбо появился, когда кого-то сослали на остров, отрезав при этом языки (ну и чтобы общаться с местным населением...), но что-то она мне не очень понравилась, поэтому я её не запомнила.

Все были в недоумении – а как же реликтовые леса и одуванчики ростом в человека, которые нам обещали?! А вот пожал-те, не извольте-с волноваться, туда сейчас и поедем. И поехали мы прямо сквозь облака в Лавро-вересковый лес, в заповедник Гарахонай.

Гарахонай получил статус национального парка в 1981 году, а в 1986 году был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Название парка произошло от скалы Гарахонай, самой высокой точки острова (1484 м). Небольшое плато, расположенное на территории парка находится на высоте 790 - 1400 метров над уровнем моря.

В парке произрастают хорошо сохранившиеся влажные субтропические лавровые леса (монтеверде), покрывавшие большую часть Европы примерно 65 миллионов (!) лет тому назад.

Состоят из лавровых вечнозелёных деревьев, достигающих в высоты 40 метров, а так же древовидного вереска и восковицы. В общем, ощущаешь себя маленьким червячком в огромном доисторическом мире.

Одуванчики ростом с человека тоже были, только это совсем не то, что мы себе напредставляли: это растение с листами, как у одуванчика (только гораздо большего размера), и растёт оно на древовидном стебле, который и правда с человеческий рост, а то и выше. Денис (экскурсовод от Natalie tours) сказал, что и цветёт он как одуванчик, только цветки крупнее и только весной.

Показал он нам и священную поляну, на которой гуанчи проводили свои священные обряды-смотрины (что-то типа нашего Ивана-Купалы): разводили костры, вокруг которых танцевали нагие девушки в венках

(а выглядели гуанчи как светлокожие, светловолосые, голубоглазые высокие люди).

Весной на этой поляне после дождей разливается озеро, глядя в которое девушки гадали, пытаясь увидеть свою судьбу.

Дальше нам выделили свободное время, пустив по трём маршрутам: длинный с возможностью добежать до низа ущелья, любуясь первобытными красотами (для этого маршрута требуются только кроссовки!); короткий, неспешно прогуляться по парку (в какой бы обуви вы ни приехали на остров), и супер-короткий – в баре на опушке подождать, пока любопытные налазиются по своим маршрутам.Там возле бара дежурила машина скорой помощи, и я ещё подивилась - вот, думаю, дураки, неправильно наклеили надпись на машину, хахаха! А оказалось, что это я лох неграмотный, потому как наклеена она так специально, чтобы её водитель в "заднее" зеркало читал без затруднений... Европа, млин!

Мы конечно же выбрали длинный и сложный. Ну а пока мы идём сквозь гигантские вереск, лавру и папоротники (не тронутые ледниками – как будто ледниковый период обошёл эти острова стороной), я расскажу вам, почему эта самая гора, в честь которой назван парк, так называется – Гарахонай.

В общем, жило на острове Гомера 4 племени гуанчи (около 3 тысяч человек), и существовал у них такой обычай: юноши и девушки из одного племени не могли пожениться (видимо, из-за генетики). И приезжающие к ним племена с соседнего острова (Тенерифе) становились молочными братьями и сёстрами тому или иному племени (ну, обычай такой был), и следовательно тоже не могли того-этого…

И вот однажды со своим племенем с Тенерифе приплыл юноша по имени Хонай. Был он красив и статен, ловок и отважен. И стал он побратимом племени, в котором жила красивая, как звезды и цветы, девушка по имени Гара. Ну и конечно же, полюбили они друг друга… И хоть были всего лишь номинально молочными братом и сестрой, но старейшины решили не нарушать традиций и отказали им в помолвке, строго-настрого наказав, чтобы уплывал Хонай на свой остров и не видел больше Гары.

Ну что ж, кровь молодая, горячая – любить хочется ажжуть! И приплыл под покровом ночи Хонай и позвал с собой Гару, чтобы уехать с ним хоть на край света и стать его женой. Гара согласилась. Соплеменники обнаружили её бегство достаточно быстро, и пустились за влюблёнными в погоню. Отступать было особо некуда, поэтому побежали они на самую высокую скалу в центре Гомеры и пытались спрятаться там в ущелье.

Но когда поняли влюблённые, что настигают их и не скрыться им от погони, они решили, что никто не сможет их разлучить, и взявшись за руки прыгнули с обрыва вниз.

Поговаривают, что тела их внизу так и не нашли, как ни искали: как будто обернулись они кустами, которые росли на месте их падения, переплетясь ветвями.

Старейшины племён, потерявшие своих детей (да-да, это были дети именно старейшин), раскаялись в содеянном, и назвали эту гору в честь Гары и Хоная, чтобы все сквозь века помнили их грустную историю. Но обычай при этом не отменили!

От обрядов гуанчи остался на поляне только один камень со странными дырками, назначение которого так и не известно. Святая испанская инквизиция сделала предположение, что эти дырки – следы от парковок мётел ведьм, слетавшихся на шабаш. Ну ещё бы, когда чопорные испанские священнослужители увидели голых девушек, танцующих на поляне возле костра, какие же ещё предположения им могли прийти в голову?!

Мы же там узрели такое вот странное огромное насекомое, которое, кажется, откладывало свои личинки в эти дыры…

И вообще, среди канарцев именно Гомера считается островом ведьм, и они в это свято верят! Считается, что любая гомерская девушка способна околдовать мужчину, и тот непременно влюбится и женится. Поэтому жены с Тенерифе о-очень не любят отпускать своих мужей на Гомеру, да ещё и одних. =)

Дальше нас отвезли в местечко Los Roques – посмотреть на ярчайший пример жерла вулкана после эрозии.

Это дорога среди облаков, по обоим сторонам от которой был обрыв.

С одно стороны торчал тот самый базальтовый стержень (магматическая порода, застывшая в жерле вулкана) – сам вулкан вокруг, не извергавшися миллионы лет, разрушился, оставив только свой стержень.

А с другой стороны была смотровая площадка, с ветрами сбивающими с ног.

Сумасшедшие горы! Облака переваливали через них, как в фильмах на канале discovery,

и зелёные леса вокруг…

В общем – ух!

Да, кстати, забыла совсем рассказать! На островах есть такое необычное явление, как горизонтальные дожди. Облака, цепляясь за верхушки деревьев, оседают конденсатом на листьях, после чего капли воды сносит порывами ветра. Поэтому если вы попадёте под такой дождь, зонтик вас не спасёт…

Дальше наш путь лежал через так называемые Южные холмы (что-то там с сомбреро в названии связанное было).

Это были заброшенные террасы (после того, как с острова появилась возможность уехать, народ двинул на Тенерифе и в материковую Испанию).

В конце лета эта выжженная земля выглядела как Красная планета Марс, на которой виднелись следы присутствия человека.

Был там даже заброшенный домик посреди этих террас и красной земли – заброшенная вилла владельца этого самого хозяйства.

Какая-то туристка спросила:

- А если здесь народа не хватает, можно ведь сюда приехать на ПМЖ? Жить себе в тиши на острове посреди океана и возделывать бананы…

- Да конечно можно, - ответил наш задорный экскурсовод, - даже препятствий никто чинить не будет. Только в этом самом домике нет электричества…

На этом все вопросы относительно места с красной землёй были исчерпаны.

Где-то среди этих скал мы разглядели такое вот «лицо гуанчи» - наверное, хранитель тех мест.

Дальше наш путь лежал в главный город Гомеры - Сан-Себастьян-де-ла-Гомера (8 000 жителей).

Путь лежал через ущелье перерезанного горла (какая-то жуткая история, не будем о ней), и одинокие домики в горах, в которые ссылали на исправительные работы. Примечательно, что на острове нет ни одной тюрьмы – за крупные преступления судят и потом отсиживают на Тенерифе, потому как Ла Гомера, разделённая 7 расщелинами-долинами, сходящимися в центре на поляне в Вересковом лесу, слишком мала.

Главная достопримечательность Сан-Себастьян-де-ла-Гомера – Графская башня (Torre del Conde). Башня примечательна тем, что в 1492 г. Христофор Колумб, попутно великим географическим открытиям, встречался в ней со своей любовницей – правительницей Гомеры Беатрис де Бобадилья.

Вообще сам городок очень радостный: домики все разные и разноцветные, совсем не такие, как в материковой части Испании.

Аккуратненькие узкие улочки, даже такие вот замечательные граффити на стенах и вездесущие ящерки.

В церкви Вознесения 15-го века (Nuestra Senora de la Asuncion) мореплаватель молился перед отплытием в Америку.

Это, кстати, единственная церковь, в которой на стене есть фреска, изображающая не библейский сюжет.

Так же в городе есть музей, посвящённый Колумбу (да, они очень гордятся, что он у них целую одну ночь провёл!), где во внутреннем дворике сохранился колодец, из которого Колумб пополнял запасы пресной воды. «Этой водой была крещена Америка» – гласит надпись на табличке.

А дело в том, что его на поиски «Индии» снаряжала и поддерживала Изабелла Кастильская (крестовые походы, навязывание христианства и всё такое). И оказавшись среди индийцев на нынешнем материке, именуемом Америкой, Колумбу надо было обращать местное население в христиан, с обязательным обрядом крещения. Ну а поскольку в трюмах у него была вода только с Гомеры, то именно ею и крестил он будущую Америку.

А с самой Изабеллой дело вообще грязное: эта фанатичная особа пообещала, что не будет мыться, пока N-ное количество не обратиться в «истинную веру». И она-таки не мылась, лет 15, кается, не мылась… От чего и получила прозвище в народе «Изабелла немытая». А вроде даже она и сама признавалась,что мылась всего 2 раза в жизни – при рождении и на свадьбу (а потому что стыдно типа было при христианской вере – нагое тело и всё такое…). Отсюда и чесотки и чума, бушевавшие в Европе и обошедшие Россию стороной, потому как наш люд очень уважал баньку!

Ну да что-то я увлеклась, вернёмся на канарскую Ла Гомеру и завершим сегодняшнюю экскурсию.

Вообще именно Ла Гомера в 15-м веке считалась краем света, что и изображалось на картах того времени.

Гомера бережно хранит традиции доиспанских времен. Так, например, здесь до сих пор изготавливают глиняные горшки без использования гончарного круга. В сувенирном магазине на обратном пути я выклянчила у мужа амфорку из вулканического песка (хотела вынырнуть с ней в руках из пучин океана на пляже, изрекнув «О! Птянадцатый век!», но не вышло – всё время забывала её в номере отеля).

Кроме того, на фестивалях и праздниках можно увидеть исполнение народных танцев под звуки местных музыкальных инструментов.

Это не знаю что это за здание (экскурсовод нас отпустил и у нас было свободное время), но раз с флагами, значит что-то важное.

На паром мы успели вовремя, заняли места за столиками (потому что на носу в прошлый раз была слишком большая толкучка – все пытались заснять драгоценные моменты приближения к острову через мутное стекло парома). И уснули…

Проснулись уже в порту Лос Кристианоса, где нас вновь погрузили всё в тот же автобус и повезли обратно по гостиницам.

Так вот и закончился мой день рождения, проведённый в реликтовом лесу. А проводила я его в полночь, стоя босыми ногами в тёплых волнах океана.

Я смотрела вдаль, в небо и звёзды, провожая ещё один год своей жизни.
А жизнь-то прекрасна!

Комментарии  

 
+4 # Ундина 02.11.2011 11:59
Прочитала на одном дыхании... оч здорово, так увлекательно :-)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Rum Anna 02.11.2011 14:02
Спасибо, Лена! Рада, что тебе понравилось =)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Анатолий Постнов 16.12.2012 22:16
Уважаешь человека, если его мысли изложены так, что их было бы интересно читать даже Чехову или Пушкину.
Вы умница, чувствуется, что положительные эмоции от острова властно потребовали рассказать о них всем, не опасаясь показаться наивной или (наоборот) ёрничающей в адрес некоторых (скажем прямо - несчастных) мужиков. Будем на Тенерифе в сентябре с женой. Будем и на Ла Гомере. Спасибо автору.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Василий Жилин 20.04.2013 23:58
Чудесно! Прочел, посмотрел фотографии и, как-будто вновь побывал на этом удивительном острове. Спасибо автору за интересную информацию об острове Гомера. Написано коротко, ёмко; фотографии сделаны профессионально . Если текст и фото одного человека - двойное браво автору! На острове действительно есть что посмотреть и узнать об истории и географических открытиях.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Rum Anna 21.04.2013 10:13
Василий, спасибо большое! В данном случае и текст и фото мои =)
Мы обычно подписываем автора на фото, если он наш (авторов у нас немного, но они есть :-) ), и в любом случае указываем источник текста, фото или видео, если это не наших рук дело.
Спасибо ещё раз за коммент и оценку - Вы один из не ленивых и отзывчивых людей, а в наше время это редкость....
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Rum Anna 21.04.2013 10:19
Цитирую Василий Жилин:
Чудесно! Прочел, посмотрел фотографии и, как-будто вновь побывал на этом удивительном острове.

Есть, кстати, и видео с языком сильбо, и видео с Ла Гомеры (тоже наши). Если интересно, то можете взглянуть
http://rumanna.ru/component/tag/канары
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

А поговорить?..

Некоторые темы, по которым хочется не только высказаться, но и узнать Ваше мнение.
Если Вам есть, что сказать - присылайте на почту, указанную в контактах.
Список тем.

Контакты

Обратная связь:

Пишите письма!


Вы здесь: Европа Остров Ла Гомера