rumanna

Mиру о Mире            

Этот информационный блок появился по той простой причине, что многие считают нормальным, брать чужую информацию не уведомляя автора (что не так страшно), и не оставляя линк на оригинал и автора — что более существенно.  Я не против распространения информации — только за. 

Только простое условие — извольте подписывать автора, и оставлять линк на оригинальную страницу в виде прямой, активной, незакрытой от индексирования, и не запрещенной для следования роботов ссылки.

В противном случае, это считается воровством.

Приятного просмотра!

Римские каникулы

(21 голоса, среднее 5.00 из 5)
Нравится

Твою мать! Куда я попала?! Мало того, что в самолёте из-за насморка заложило ухо до дикой боли и я теперь вообще как в вате, через которую в ухо кто-то стреляет, так ещё теперь и это… Кругом всё грязное, измалёванное, снуют русскоговорящие туристы, толпы негров, китайцев и индусов, последние из которых на каждом углу предлагали «кашмир», цветы и прочую дрянь, а чернож… а африканцы меж тем явно высматривали в толпе зазевавшихся граждан, у которых «плохо лежит».
Поезд приехал из а/п Фьюмичино на вокзал Термини в центре города. Уже подъехали к городу, а картина всё не меняется – всё грязное, исписанное не хуже, чем на окраинах Загреба  (Ярославский вокзал в Москве, пожалуй, гораздо лучше будет!). Что ж, добро пожаловать в Рим!

Гостиницу забронировали рядом с базиликой Санта-Мария-Маджоре, чтобы и в центре и от транспорта недалеко. Три звезды – Montreal Hotel (дёшево и сердито). На картинках в букинге всё так красивенько было, прям загляденье… А на деле это оказалась маленькая комнатушка со слегка обшарпанными стенами (правда с венецианской штукатуркой), с шумом за окном (но это тоже пустяки – в Москве привыкли), в которой очень сильно пахло хлоркой…

И интернациональный колорит со всех стран мира из желающих заработать, причём не всегда легальным путём…

Рим… Вечный город, древняя столица великой Римской империи, основанная более 2,5 тысяч лет тому назад! Город, который впитал в себя все времена, всех правителей, расцвет и упадок, все эпохи, воины, катаклизмы, разграбления... Город, сохранившийся до наших дней, не смотря ни на что… Хотелось рыдать, особенно вспоминая накануне просмотренный фильм с Одри Хепберн – господи, куда я попала?!

Итак, начали с похода в магазин. Купили вина и сыра, накатили, выдохнули и пошли в ночь! В конце концов, ЭТО удел любого мегаполиса, но не будем обращать внимания на внешние недостатки – попытаемся зрить прямо в корень! Очень хотелось кушать, причём именно мяса – того самого, которое свежайшее, хорошо отбитое и прожаренное с крупной солью по три минуты с каждой стороны… Были у меня некие опасения на этот счёт, памятуя Испанию, но они совершенно и абсолютно не оправдались – итальянцы пожрать любят. И делают это магнифико!  В этот раз мучить фотографиями с едой не буду – у меня их просто нет. Съедали быстрее, чем успевали заснять. Место для поедания мяса: улица Via Agostino Depretis, ресторан что-то там Amore (но точно с сердечком на вывеске – он там один такой). Вино обязательно домашнее (vino della casa)!

Сил гулять вроде как не было (уши, насморк, усталость, расстройство), и мы честно собирались пойти помирать в номер после ужина… Но выйдя на улицу решили сделать кружок небольшой, дабы «утрясти» лишние калории.

Потом решили кружок расширить, и попали на площадь четырёх фонтанов.

И ещё расширить – и попали к фонтану ди Тр[Э]ви (в оригинале ударение именно на звук Э)…

WiKi: «Фонтан Треви (Fontana di Trevi) — самый крупный фонтан Рима, высотой 25,9 м и шириной 19,8 м. Этот фонтан был построен в 1732—1762 годах архитектором Николой Сальви, и примыкает к фасаду палаццо Поли. ... Величественный фасад дворца и фонтан воспринимаются как единое целое, и поэтому фонтан кажется ещё грандиознее. Из центральной ниши как на колеснице выезжает Нептун, сидящий на морской раковине, которую тянут тритоны и морские коньки. В нишах по бокам от Нептуна помещены аллегорические фигуры, а над ними — барельефы. На правом барельефе молодая девушка указывает римским солдатам, где находится источник. От этого источника проложили акведук, по которому вода поступала в Рим, и акведук, так же как и источник, получил название Acqua Vergine (Acqua — вода, Vergine — девушка).
Существует поверье, что человек, бросивший в него монетку, приедет в Рим ещё раз. Две монеты - любовная встреча. Три - свадьба (бракосочетание)... Четыре монеты - богатство. Пять монет - к разлуке».
Лёшка кидал монетку в этот фонтан – и вот, вернулся! Кинули по монетке ещё раз.

Забегая вперёд хочу рассказать, как отвязаться от индусов с их фото, цветами, кашмиром и разными игрушками: надо чётко, глядя в глаза, послать нах** и направо. Да, действует только так, иначе они будут вас преследовать.
Пару раз заблудившись вышли к фонтану Тритона на площади Барберини (карта Рима всегда должна быть под рукой!) и пошли прямой дорогой «домой». Организм, видимо, обалдел от такого количества нагрузки (встали в 3 часа утра и летели с 7-часовой пересадкой в Варшаве), что с испугу включил какие-то скрытые резервы: прошёл и насморк, и ухо стало отпускать, и усталость ушла. А может быть это просто вино и воздух? Магия…

Проснувшись утром, я первым делом распахнула настежь окно и ставни  - розовое солнце пробиралось по черепичным крышам домов всё дальше и дальше, прохладный свежий воздух и шум живущего города. Боже, какая красота!

Оставили окна нараспашку, чтобы выветривались остатки запаха хлора, и пошли на приотельный завтрак. Да, он поистине поражал воображение: на выбор были булки в пластиковых пакетах, плавленые сырки и джем. А! Там же ещё были мюсли и молоко! Всё это предлагалось запить чаем, соком или кофе, сваренным из цикория… Поднявшись в номер мы доели мясо, сыр и вкуснейший свежий хлеб, купленный накануне. Собрали рюкзак, затолкав туда пару бутылок с водой, и отправились в город. Чёткого плана не было вообще, потому что я не то, что распечатать ничего к поездке не успела, я и прочитала-то совсем чуть-чуть, второпях, так что всё было наобум, опираясь только на Лёшкин опыт, который был в вечном городе уже во второй раз.

Итак, что нужно сделать пешему туристу в Риме прежде всего (не советую брать напрокат машину – это сплошной лабиринт с очень узкими улочками и отсутствием парковочных мест – лучше выбрать хорошую, удобную обувь!):

1) Вам непременно нужен так называемый Roma Pass (мы купили в палатке на площади возле вокзала Термини). Это картонная карточка, в которую надо вписать ФИ латинскими буквами и везде таскать с собой, потому что она даёт вам право 3 дня кататься на любом общественном транспорте (красные туристические автобусы не в счёт), включая метро, а так же даёт право на посещение ДВУХ музеев из списка бесплатно. Стоит 25 евро на человека, действует 3 дня, активируется либо в ТАТ-ах либо в метро путём прикладывания к пропускающему устройству при попытке прохода. (Открытка на фотке для красоты.)

2) Я бы рекомендовала так же отдельно приобрести билет на тот самый туристический красный автобус, который катается по городу и рассказывает о достопримечательностях на русском языке. Сделать это можно на любой остановке такого автобуса – мы обнаружили таковую всё на той же площади перед вокзалом Термини. Стоит 15 евро на 1 день или 20 евро на 2 дня с носа. Мы взяли на 2 дня, но второй день так и не нашли времени на это чудо техники. ПыСы: есть засада с дырками под наушники, их надо проверять перед началом движения и метаться с места на место, прежде чем найдёте работоспособную.

3) Этот пункт для тех, кто решился приобрести Roma Pass – не спешите тратить свои музейные пропуска, я ниже скажу, ГДЕ это сделать лучше всего, чтобы не стоять в огромных очередях (если только вам не посчастливилось побывать в Риме в нетуристический сезон сплошных дождей с середины ноября).
Чудесный красный автобус повез нас по утренним пробкам по разным местам города, интересно живописуя всё то, что я не успела прочитать и распечатать.
Выйти решили возле собора св. Петра.
Basilica di San Pietro — католический собор, являющийся наиболее крупным сооружением Ватикана и до последнего времени считавшийся самой большой христианской церковью в мире.

Пробиваясь мимо надоедливых предложений провести экскурсию за 100 евро, мы вышли на площадь перед Собором.

Piazza San Pietro — грандиозная площадь в виде двух симметричных полукружий. Дело в том, что после открытия собора св. Петра, потребовалась площадь, которая вмещала бы большое количество верующих, стекающихся к собору, чтобы получить папское благословение или принять участие в религиозных празднествах. Эту задачу выполнил Джованни Лоренцо Бернини в 1656—1667 гг. В 1930-е года Муссолини проложил из центра Рима на площадь широкую улицу Примирения (итал. Via della Conciliazione).

Когда-то на том месте, где теперь стоит собор св. Петра, располагались сады цирка Нерона (от него, кстати, остался египетский обелиск из Гелиополя, привезённый в Рим императором Калигулой, который – в смысле обелиск – до сего дня стоит на площади). Средневековые римляне полагали, что в металлическом шаре на вершине обелиска хранится прах Юлия Цезаря. От обелиска по брусчатке расходятся лучи из травертина, устроенные так, чтобы он выполнял роль гномона (древнейший астрономический инструмент, позволяющий по наименьшей длине его тени (в полдень) определить угловую высоту солнца).

Намеренно промахнувшись на входе под стрелку «на купол», мы решили героически подняться на купол Базилики Сан Пьетро, откуда открывается умопомрачительный вид на весь Рим, лежащий перед вами, как на ладони. В 10 утра очереди на вход практически не было, но когда мы спускались, около 11:30, очередь извивалась огромной змеищей меж колонн и толпилась у заградительных ленточек, дозирующих проход при помощи ватиканских людей в чёрном. Мораль: кто рано встаёт, тот везде проползёт.

Есть два способа попасть на купол собора, которые вам обозначают при покупке билетов: за €7 доехать на лифте или за €5 дойти пешком. Но на эту уловку попадаться не стоит, потому как лифт идёт только до середины пути, а самую жесть придётся преодолеть на своих двоих, если только вы не решите осесть в сувенирной лавке как раз на той самой середине пути.

Мы мужественно решили дойти до самой вершины, опираясь на кривые стены купола.

Народ стоял плотненько, но протиснуться и сфотографировать что-то приличное ещё можно было (вы бы видели, ЧТО там творилось пару часов спустя!..)


Площадь Сан Пьетро сверху напоминала огромные руки Ватикана, как бы зазывающие и принимающие в объятия католической церкви всех верующих, пришедших лично узреть  пантифика и прикоснуться  в очередной раз к духовному и прекрасному. И всё это окружал залитый утренним солнечным светом вечный, чудесный, волшебный город Рим.

В общем, если вам позволяет здоровье проделать этот нелёгкий путь, обязательно это сделайте.
Вниз спускались с передышкой в сувенирной лавке.

Итак, Собор святого Петра (Basilica di San Pietro).

Первая базилика была построена в 326 году в память о святом Петре, принявшем в 66 г. мученическую кончину в цирке Нерона (Петр попросил, чтобы казнь его не уподобляли Христовой, тогда он был распят головой вниз). Император Константин повелел построить на его могиле базилику во имя Святого Петра, которая простояла более тысячелетия. Когда она совсем обветшала, папа римский Николай V в 1452 году решил начать строительство грандиозного нового собора. Но после его смерти в 1455 году работы были надолго приостановлены, и лишь 54 года спустя папа Юлий II поручил знаменитому архитектору Браманте возобновить строительство.
Так получилось, что почти все крупные архитекторы Италии по очереди участвовали в проектировании и строительстве собора св. Петра. Браманте задумал церковь в виде греческого равностороннего креста. После его смерти работа по перестройке собора была поручена Рафаэлю, который перепроектировал церковь в виде креста латинского, то есть вытянутого в длину. После Рафаэля строительство собора возглавил Микеланджело Буонаротти. Однако смерть не дала мастеру довести задуманное до конца. Архитекторы Джакомо делла Порта и Доменико Фонтана по проекту Микеланджело возвели два купола: внутренний, округлый, и внешний, вытянутый вверх. Карло Мадерно достроил продольные капеллы и оформил фасад собора. Наконец, 18 ноября 1626 года, в 1300-летний юбилей первой базилики, Папа Урбан VIII освятил новый собор.

Новый алтарь поставили на месте прежнего и в полу прорубили “окошечко” – Confessio, через которое верующие могли обратиться взором к гробнице Святого Петра, сокрытой глубоко под землей.
Про внутреннее убранство рассказывать не буду – бесполезно это. Когда мы вошли, шла служба, пел хор и играл орган. Звуки музыки и голоса разносились под самый огромный купол, тонули во фресках, мозаике, цепляясь за искусственно-ожившие статуи и растворялись в солнечных лучах, резавших воздух божественным, внеземным светом…


Попасть к папскому алтарю и Confessio нам не удалось – видимо, это была какая-то праздничная служба, и ту часть собора перекрыли. Кстати, алтарь собора св. Петра обращён на запад, а не на восток, как большинство христианских храмов…



Потом спустились и «пробежались» по подземелью под алтарем собора, где можно увидеть остатки древнего римского кладбища, на котором была воздвигнута самая первая базилика в честь Святого Петра. Обнаруженное на этом месте надгробье, возможно, и является могилой великомученика, но для внесения окончательной ясности в этот вопрос недостает безусловных археологических доказательств. Фотографировать там запрещено.

Так мы и вышли обратно на площадь перед базиликой, которая была уставлена стульями в явном ожидании большого церковного праздника, жаль не знаем какого.

По дороге со ступеней храма мы увидели ватиканских стражников в парадных разноцветных одеждах (называется «гала»), которые фотографировались с детьми. Со мной фоткаться они оказались – я на бамбини никак не тянула.
Кстати, швейцарская гвардия Ватикана – самое маленькое и, как утверждают, самое старое войско в мире. Стоит отметить, что упоминая гвардейцев Ватикана, обычно вспоминают и Микеланджело, как создателя их формы. На самом деле к этому можно относиться, как к красивой легенде. В то же время, некоторые фрески, сделанные Рафаэлем Санти, дают нам возможность увидеть некий прообраз того, что в будущем станет формой швейцарцев на службе папы. Так или иначе, но та форма, которую мы видим сейчас, не имеет ничего общего с Микеланджело. Её разработал Жюль Репон (Jules Repond), командир швейцарской гвардии в 1910-1921 годах.

Осмотрелись вокруг, пофоткались возле фонтанов и колонн и пошли дальше – на заветный красный автобус.

Мы спешили в номер: очень хотелось сложить тёплые пальто, которые мёртвым грузом висели на руках, а ещё очень хотелось отведать настоящей итальянской пиццы, а не того, что подают у нас в тех местах, которые гордо называются «итальянская пиццерия». Мои ожидания полностью оправдались!
Какая же красота стояла вокруг: прозрачный звенящий воздух, солнечный зайчики, блуждающие в узких улицах, синеющее небо… Такая тёплая, пряная осень…

Проехали и по улице, на которой снималась Дольче Вита, которую я в свою очередь так и не посмотрела, но голос в наушниках сказал, что это одна из самых красивых улиц Рима.

А ещё я вот что приметила… Мне сначала было непонятно, почему с одной стороны такой исписанный и показавшийся в первый же день совершенно неприятным город, кажется теперь таким опрятным. А потом я вывела для себя «правило шести этажей»: почти все здания имеют 6 этажей и практически одинаковы в высоту, что придаёт городу особую аккуратность.

Автобус выкинул нас на площади Республики, не довезя до вокзала. На Рим стал медленно опускаться вечер, и с пальто расставаться почему-то расхотелось: а пусть будет…

В гостинице немного отдохнули, и решили пойти на разведку на виллу Боргезе, потому как билеты в галерею Боргезе надо бронировать заранее по телефону или лично.

Осень в парке была во всём своём великолепии: листья падали, статуи стояли, фонтаны били, а девушки гребли вёслами по пруду к храму Эскулапа…



Когда-то земли в этом районе принадлежали семейству Боргезе, и в XVII в. Кардинал Шипионе Боргезе, племянник папы Павла V и покровитель Бернини создал на месте бывших виноградников парк. В 19 в. большая часть парка была оформлена в английском стиле. В начале нашего столетия (1903) он был приобретён государством и передан в дар городу. В Виллу Боргезе ведут Испанские ступени, второй вход находится со стороны площади Пополо, откуда мы в этот парк и попали.

Дошли до виллы часам к 5 вечера, и если честно, не надеялись уже ни на что, но тут нас ждало, видимо, счастливое стечение обстоятельств: по рома пассу (тому самому) и при, видимо, относительно небольшом количестве  народа, нам выдали билеты и поинтересовались, хватит ли нам двух часов на осмотр?.. А двух часов нам конечно же хватит!

На входе надо сдать абсолютно все вещи – рюкзаки, сумки, фотоаппараты (да, фотографировать там запрещено); взять аудиогид, оставив в залог паспорт, и смело отправиться на осмотр. Русской «электрогидры» там нет, но и на английском при желании можно сориентироваться, особенно если ориентироваться не по выданной брошюре, а по прикреплённой к гиду бумажке. Хотя если вы не владеете языками, то не расстраивайтесь – по залам бродит множество русскоговорящих экскурсий, рассказывающих каждый раз что-то новенькое, и прикинувшись иностранным туристом можно прибиться, делая вид, что вы ни слова не понимаете, а просто наслаждаетесь искусством…
А насладиться там во-истину есть чем! Первый этаж музея посвящён скульптуре, а второй — картинной галерее.
Не буду рассказывать про шедевры художественные и пид..эм… мальчиков кисти Караваджо (Рафаэль, Тициан – и всё это своими газами!), я лучше о том, от чего можно остолбенеть и простоять все два часа.

«Аполлон и Дафна» — мраморная скульптура в стиле барокко работы итальянского мастера Бернини, последняя из четырёх скульптурных групп, заказанных Боргезе для украшения своей загородной виллы. Это ожившая легенда о любви бога Аполлона, поражённого золотой стрелой купидона, к нимфе Дафне. Она же была поражена свинцовой стрелой, которая заставляла её бежать даже «от имени любящего». На девушке лежит обет невинности, но богу достаётся всё самое лучшее: и когда Дафна слышит шаги за своей спиной, то взывает к освобождающей метаморфозе, с которой её внешность исчезнет.
Превращение нимфы в лавровое дерево буквально прослеживается у Бернини: кора покрывает туловище девушки, её волосы становятся листвой, руки – ветвями, а быстрые ноги – корнями; в то время как Аполлон, протягивая левую руку, чувствует ещё биение сердца пол корой.

Эта история об обманутом любовном вожделении казалась уж точно не совсем подходящей для того, чтобы быть заказанной кардиналом. =)))) 

Сказка от чужого экскурсовода: если по листочкам ударить легонько маленьким молотком, то они зазвенят как сотни колокольчиков. Но (естественно) никто этого проверять не станет. =)

«Похищение Прозерпины» всё от того же скульптора, выстроившего практически весь Рим, который мы сейчас видим – Джованни Лоренцо Бернини.

Кардинал Боргезе монополизировал деятельность молодого Бернини на много лет. В частности, с 1621-22 гг. скульптор работал над этой необычайной скульптурной группой.

Бернини ставит на сцене легенду, рассказанную Овидием в «Метаморфозах»: в то время как Прозерпина собирала цветы с подругами в роще рядом с Энной, Плутон (царь Подземелья) «увидев её, возжелал её, похитил её». Девушка сопротивляется, зовёт на помощь подруг и мать Цереру. Матери удаётся добиться от бога того, чтобы дочь проводила шесть месяцев в году с ним, в царстве мёртвых, а другие 6 – с ней наверху. С этим старейшим мифом ассоциируется культ земли, плодородия, жизненного цикла и времён года. Согласно ему с возвращением Прозерпины природа пробуждается (весна и лето), а с её спуском в подземелье раздевается и засыпает (осень и зима).



«Похищение Прозерпины» - это не только гениально вытроенная композиция: под рукой Бернини мрамор приобретает немыслимую осязаемость, становится кожей, мускулами, волосами, тканью, листьями; даже шерсть Цербера, трёхголового пса, охраняющего царство мёртвых, кажется настоящей…

Два часа просто пролетели. Вышли уставшие, но довольные прямо под закрытие и пошли пешком до метро. К слову о метро. После поездки на местном метро, я поняла, что наш, советский метрополитен – это просто образчик чистоты и архитектуры! У нас даже мысли не допускается о том, чтобы оставить голые бетонные прямые стены со свисающими проводами;  мрачно освещённые коридоры переходов… Правда поезда и система прохода были куда как современнее наших, из чего можно сделать недвусмысленный вывод – либо г*но в красивой обёртке, либо конфетка в форме г*на… Где же середина-то золотая?..

Вернёмся в закоулки Рима, по которым в стемневшем городе мы пробирались в поисках метро, а попали случайно на площадь Испании. Шумно, народа больше чем людей, и опять «кашмир!» и «купи цветы!» (да-да, по-русски)… Поскольку делать там было особо нечего, не стали там задерживаться. И вот проходя по какой-то очередной улице я увидела Его… Это был магазин Диснея!.. Да, я всё понимаю, но это просто детство – это добрые мультики, это целая империя, пробивавшаяся постепенно за остатки железного занавеса бывшего советского союза. Это был далёкий, недоступный мир детства, оживший за одну секунду… Я честно пыталась выбрать ребёнку подарки (ин Раша таких магазинов нет и вряд ли когда появятся), но я не удержалась и купила себе большого плюшевого Стича, и очень жалела, что уже никогда не влезу в эти замечательные платешки…

А ещё мы по дороге попробовали жареные каштаны – прикольные, напоминают печёную, почему-то сладковатую картошку.
Ночером вырубились без задних ног, как, впрочем, и передних – все нижние конечности потеряли всяческую чувствительность.

Рано утром двинули в Ватикан. Чтобы туда попасть, вам придется для начала пешком обогнуть пол страны – пройти вдоль крепостной стены (она же – государственная граница). Зайдя с тыла, купите билет (отстояв огромную очередь),

и добро пожаловать в самое маленькое государство мира – Ватикан, где даже посольства других стран не помещаются – они располагаются за пределами страны, в Риме. А попасть в музей Ватикана надо как можно раньше, чтобы успеть увидеть своими глазами Сикстинскую капеллу, потому что её показывают любопытному туристу только до часа дня. А вообще открывается музей с 8:45 утра и работает до 6 вечера (кажется). Вообще… птичка потом на хвосте принесла, что теперь уже можно бронировать билеты на сайте Ватикана (что обойдётся на 5 евро дороже), и тем самым проходить без очереди – аккурат в ту дверь, куда без очереди просачиваются толпы экскурсионных групп.

Государство-город Ватикан (итал. Stato della Città del Vaticano) — карликовое государство-анклав, находящееся внутри территории Рима, полностью независимое от Италии. Своё название государство получило от названия холма Mons Vaticanus, с латинского vaticinia — «место гаданий».
Суверенитет Ватикана не является самостоятельным, а проистекает из суверенитета Святого престола. Ватикан — лишь местонахождение престола Римского папы. Население этого микро-государства составляет 557 человек, имеющих гражданство Ватикана (на 31.12.2005), из них 293 являются представителями Святого Престола за рубежом и не проживают в городе-государстве постоянно. Кстати, официально как государство Ватикан существует не так давно – всего лишь с 1929 года.
Музей Ватикана – это огромная сокровищница, в которой можно найти буквально всё: от мумии

до золотого "гвоздя".

При этом, можно фотографировать везде и всё (если сумеете), кроме Сикстинской капеллы. Но я тайком, откуда-то снизу, попыталась сфотографировать это великолепие. Правда знаменитую фреску «Сотворение Адама» я всё-таки сфоткала как могла прицельно, под выкрики стражи «Мадам, но фото!» - «Сы, сы…». Щёлк…


На этаже, расположенном над Сикстинской капеллой, размещены знаменитые станцы (комнаты) Рафаэля, которые расписывались по заказу нескольких пап. Сам Рафаэль творил при Юлии II и Льве Х. Работа была завершена при Клименте VII учениками Рафаэля.




Вообще о самом Ватикане и о его знаменитом музее надо писать отдельную статью, поэтому я скажу только, что если описать свои ощущения как «ошеломление», то это будет слишком скудное описание. Это величие человеческой творческой мысли, её воплощения и техники тончайшего искусства.
А во дворе Ватиканского музея стоит вот такой вот огромный шарик непонятного назначения, который ещё и крутится!

ПыСы: странно, но когда вы идёте сквозь все многочисленные залы, совершенно не смотря под ноги пялитесь во все глаза в роскошные сводчатые потолки, то все фрески на них изображённые будут у вас аккурат вверх ногами.

Возможно, именно так выстроена туристическая тропа намерено, чтобы вы не спешили попасть побыстрее к капелле, а хотя бы на несколько секунд останавливались и оборачивались, чтобы хоть на мгновение прикоснуться к прекрасному…

После огромного сувенирного магазина в самом конце пути (в «палатках» по дороге лучше ничего не покупать – терпение!), мы пошли искать по указателям почту Ватикана, чтобы отправить себе любимым открытку из государства в государстве!

Кстати, вот и она. Ватиканская почта отработала на славу, а вот в почте России, видимо, одни gbljhfcs работают, потому что ТАК поставить штамп можно было только специально захотев испортить долгожданный сувенир.



Итак, спустя 3 с лишним часа мы по огромной ватиканской лестнице пересекли границу безо всякого паспортного контроля и вышли на улицы Рима. Довольные, но ОЧЕНЬ уставшие!

Вспоминая этот волшебный город по фильму «Римские каникулы», меня понёс инстинкт в сторону моста Святого Ангела. Доползя до замка Святого Ангела, мы упали на тёплые камни его ограды, нагретые пока ещё ласковым ноябрьским солнцем – держаться больше не было сил. Сам замок Святого Ангела (Castel Sant'Angelo) был сначала гробницей, затем замком, резиденцией пап и хранилищем их ценностей и одновременно тюрьмой и, наконец, в наши дни является архитектурным памятником — музеем. От него в Ватикан вели тайные переходы по стенам, часть которых сохранилась до сих пор. Пойти осматривать этот памятник мы не решились – будет повод вернуться – а отдохнув мы направились через мост куда глаза глядят.

WiKi: Мост Святого Ангела (итал. Ponte Sant’Angelo) — пешеходный мост через Тибр в Риме, построенный в 134—139 гг. римским императором Адрианом.
В 1450 году перила моста не выдержали наплыва паломников, спешивших на празднование к собору св. Петра, и обрушились в реку; множество пилигримов погибло. В ответ папа велел снести древнюю триумфальную арку, которая якобы перекрывала выход с моста. C XVI в. установился обычай вывешивать на мосту тела казнённых преступников. Тогда же на мосту появились статуи апостолов Петра (работы Лоренцетто, 1530) и Павла (работы Паоло Романо, 1463), к которым с подачи Бернини добавилось ещё десять статуй ангелов.

Река Тибр отражала от себя как сумасшедшая солнечные лучи. Я не думаю, что она была чистой, но это зрелище мне всё равно очень понравилось.

И всё же, скорее прочь! Туда, где можно сесть и где кормят, желательно вкусно (хотя мне уже начало казаться, что невкусной еды в Италии просто не бывает).
Перейдя через дорогу решили специально не следовать за стадом туристов, а свернули в какие-то узкие дворики, в которых увидели церковь с необычным железным куполом, которая оказалась Instituto Storico Italiano per il Medioevo (не спрашивайте о переводе – сама не знаю).

Самое здоровское, что вот в таких вот закоулках нам совершенно перестали попадаться индусы, арабы и негры (которые, к слову, ничем кроме нелегальной торговли не занимались – даже асфальт укладывали и сортиры чистили везде только итальянцы).  Так вот, мы нашли совершенно не пафосное место, где обслуживали чисто итальянцы, там и осели на великолепнейшую пасту, пршут с дыней и сочные помидорки с моцареллой, запивая весь этот пир желудка домашним красным вином!
Это дивно место называется Da Francesco S.R.L. - Ristorante Pizzeria, и располагается по адресу Piazza del Fico, 29.


Мы зависли там на несколько часов – спину сводило, ноги отваливались, да и еда была очень вкусна. Спросили у официанта, где мы очутились. Путём тыка в карту выяснилось, что мы находимся совсем недалеко от площади Навона! Туда-то мы и двинули уже фактически под вечер.

Краткое отступление об итальянских бомжах, которые периодически попадались нам в разных местах. Собирательный образ: в чистых замшевых ботинках и белоснежных носках, одетый по моде возможно прошлого года, в пальто или курточку, но абсолютно чистые. Возможно немного лохмат и небрит, а если это она, то у неё стрижка без укладки и не очень хорошо покрашенные волосы, косметика размазана кое-где по лицу. Пьют на остановках общественного транспорта красное вино из пластиковых стаканчиков и беседуют за жизнь…

Ладно, хрен с ними, с итальянскими бомжами, которые выглядят лучше наших пенсионеров, давайте о площади художников – Пьяцца Навона (Piazza Navona)!
Это площадь в форме вытянутого с юга на север прямоугольника. С 15 по середину 19 века место нахождения городского рынка. Застраивалась в 17 веке в стиле барокко. На площадь выходят две церкви, включая церковь св. Агнессы, и несколько дворцов, включая палаццо Памфили (строился для Иннокентия X в 1644-50 гг., фрески Пьетро да Кортоны; ныне посольство Бразилии).

На площади находятся три фонтана. Фонтан Мавра — фонтан в южной части площади. Первоначально фонтан был без фигур (конец 16 века), позднее скульптуру мавра изготовил Бернини, а остальные фигуры относятся к 19 веку. Фонтан Нептуна в северной части площади, установленный в конце XVI века, также был без скульптур, Нептун и окружающие его фигуры датируются 19 веком.

Ну а в центре площади расположен фонтан четырёх рек (Fontana dei Quattro Fium) работы всё того же Бернини, 1647—1651 года: египетский обелиск в окружении статуй, символизирующих главные реки четырёх частей мира — Нил, Ганг, Дунай и Ла-Плату. Лев и бегемот изготовлены также из белого мрамора.
Это один из самых знаменитых фонтанов Рима.

В 1644г. папа Иннокентий X решил возвести рядом с семейным дворцом Памфили египетский обелиск, привезённый в Рим императором Каракаллой. Был объявлен конкурс на лучший проект, однако великий Бернини не был допущен к участию из-за происков недругов. Несмотря на это, Бернини подготовил проект фонтана, предусматривавший размещение вокруг обелиска статуй речных богов главных рек четырёх частей мира. Его покровитель Людовизи, будучи женат на племяннице папы, поставил макет фонтана в столовой, где тот обедал. Иннокентий был поражён неслыханной дотоле гармонией скульптуры и архитектуры, отменил конкурс и велел Бернини без промедления заняться сооружением фонтана Как и фонтаны Треви и Баркачча, фонтан Четырёх рек питается водой из древнего акведука Аква Вирго (WiKi).

Вот так вот, тихой сапой, Берини и застроил пол Рима )))))))))
Дух свободы и творчества витал по всей площади: даже полицейский не стал арестовывать уличного музыканта, а сам заслушался проникновенной игрой на гитаре.



А я не удержалась и заказала у художника на площади свой портрет – первый в моей жизни, и сделанный непременно в Риме!

А потом по неизвестному нам поводу на площади начался военный парад, но мы не стали задерживаться – нас дальше и дальше влекли лишённые всяческой геометрии волшебные улочки вечереющего Рима. Это всё Магия!

А дальше начали творится вообще сплошные чудеса. Хотели выйти в одно место, посмотрев на карту, а попали куда-то совсем в другое: на маленькой площади с очередным обелиском стояло здание с огромными колоннами, наполовину закрытое строительными лесами.
- Что это, театр? – спросила я в полном непонимании где мы опять есть.
- Возможно, давай на карту посмотрим…

Взглянув на карту и проследив все возможные траектории того, где мы могли промахнуться с намеченного ранее пути, мы с удивлением обнаружили, что стоим прямо возле Пантеона!!! Это удивительное, волшебное, невероятное место! У меня даже колени дрожали, когда я входила туда.

Меж огромных колонн, прямо к центру, под огромный купол с сияющей дырой синего неба посредине.

Я смотрела в своё время даже увлекательную передачу по дискавери, но не могла себе и представить, что увижу это своими глазами…
Пантеон (греч. Pántheion - храм, посвященный всем богам), единственное сохранившееся в Риме (высотой 43 м), величайшее античное купольное сооружение. Портик с двускатной крышей служит проходом в центральное строение цилиндрической формы, которое расчленено нишами, где некогда стояли статуи богов. Во внутреннее помещение свет проникает через отверстия в куполе. К тому же вплоть до 19 в. не существовало купола большего диаметра. Пантеон был построен в 115-125 гг. при Адриане на месте аналогичного храма 27 г. до н.э., воздвигнутого Агриппой (сохранилась надпись), но в 110 г. уничтоженного ударом молнии. С 17 в. находится во владении папы и является христианской церковью (Санта Мария Ротонда). В ней среди прочих находится гробница Рафаэля. В честь Пантеона в 1791г. классицистическая церковь св. Женевьевы, покровительницы Парижа, была переименована во Французский Пантеон (с тех пор - храм почета).

Какое же офигенно красивое, необыкновенное синее небо на закате в тех краях! Его можно увидеть не долго, но оно запоминается ярче, чем самый ясный солнечный день!
А потом было ещё какое-то здание с колоннами,

колонна Марка Аврелия

и галерея Альберто Сорди (улица виа Дель Корсо)...

Усталые, но довольные мы пошли через уже знакомый продуктовый магазин - больно хороша была та розовая шипучка и сыровяленое мясо.

Утром решили пойти в Колизей, пешком, да к тому же дворами – понравились мне такие нестандартные маршруты. И вот пожалуйста – в первом же закоулке арка и фонтан.

По дороге в Колизей нам попались развалины каких-то терм и золотого дома Нейрона в парке Траяна, на которые не было времени.

А! Вот и он сам – величественный Колизей.

Правда когда я увидела длину очереди в кассу, которая совсем не уступала ватиканской (а простояли мы тогда полтора часа!), меня чуть было Кондратий не приобнял, и я была готова взирать на это архитектурное сооружение исключительно снаружи, НО… Вот тут-то и настал черёд второй раз отработать своё рома пассу – по нему очередь была отдельной. А точнее, её практически не было.

Вот там надо обязательно брать говорящий гид, потому что он там русский (без напряга) и интересный.
Колизей — самый большой из древнеримских амфитеатров, — один из знаменитых древних памятников древнего Рима и одно из самых примечательных сооружений в мире. Находится в ложбине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевским холмами, на том месте, где был пруд, относившийся к Золотому Дому Нерона. Колизей первоначально назывался Амфитеатром Флавиев, потому что он был коллективным сооружением императоров династии Флавиев. Строительство велось на протяжении 8 лет, в 72-80 гг. н. э.

Сейчас же это были просто залитые солнцем развалины, потому как практически весь Колизей, равно как и Римский Форум, растащили по кусочкам на строительство собора святого Петра, да и всего Рима в целом. И тем не менее, он до сих пор собирает толпы народа!

А вот на эту площадку пускают только экскурсионные группы.

А это замечательный наивный руссо туристико, решивший  сфотографироваться с «солдатом» в древней амуниции. Он не ожидал, что налетит столько народа, да ещё и денег потом просить станут все сразу. =)))

От Колизея направились гулять в сторону Форума

– думали, пройдём насквозь к Капитолийскому холму, чтобы не делать круг, а вышли в итоге в какой-то тупик с маленькой церквушкой и попёрлись обратно.

В капитолийский музей мы не пошли по причине всё той же нечеловеческой петляющей очереди. Очередь обогнули и пошли куда-то наверх, как оказалось, вышли к дворцу Сенаторов (с часиками)

с античной бронзовой конной статуей императора Марка Аврелия  прямо в центре (эта статуя, созданная между 161-180 гг. неизвестным архитектором, сохранилась во времена уничтожения языческих идолов благодаря тому, что ее приняли за изображение Константина, была установлена в 1538 г., сейчас она заменена копией, оригинал хранится в Капитолийском музее).

Так же из статуй нам по дороге (а потом и внутри) попалась статуя, посвящённая основанию Рима – Капитолийская волчица (Ромул и Рем и выкормившая их волчица).

Основание Рима связывается с Троянской войной, когда после падения Трои троянцы во главе с Энеем прибыли в Лаций (берега Италии) и основали город Альба Лонга. У потомка Энея в 14-м поколении, было двое сыновей: Нумитор и Амулий. По воле отца власть досталась Нумитору, старшему сыну. Амулий выступил против брата и силой захватил престол, проявив при этом необыкновенную жестокость: все родственники Нумитора по мужской линии были уничтожены, а его дочь Рея Сильвия обращена в весталки. Жрицы богини огня Весты -  весталки - не имели права вступать в брак, иначе это каралось страшной казнью: весталок живьём закапывали в землю.
Между тем, у Реи Сильвии родилось двое сыновей-близнецов. Чтобы избежать страшной участи, она объявила, что их отцом был бог Марс. Но это не помогло, и Амулий велел казнить её и новорожденных близнецов. Страшась возмездия со стороны рода своего брата, он приказал утопить младенцев в реке Тибр. Случай спас им жизнь: разлившиеся в том году воды реки вошли в обычные берега, и оставленные в воде дети оказались на суше. Там их обнаружила волчица, которая приходила к ним и кормила их. Со временем близнецов подобрал и воспитал смотритель царских стад Фавстул. Братьев звали Ромул и Рем. Со временем открылось их царское происхождение. Ромул и Рем свергли и убили Амулия и восстановили на престоле бывшего в заключении своего престарелого деда Нумитора. Нумитор продолжал править в Альба Лонге, а Ромул и Рем пожелали основать новый город.
Этот город решено было построить на берегах Тибра, там, где волчица спасла жизнь Ромулу и Рему. Будучи близнецами, братья не могли между собой договориться о том, кому быть в новых местах царём. Решено было прибегнуть к гаданию по полёту птиц. Ромул наблюдал за полётом птиц с холма Палатин, а Рем - с Авентина. Рем первым увидел знамение - шесть птиц, тогда как Ромул позже увидел двенадцать птиц. Каждый истолковал знамение в свою пользу. Началась ссора, которая переросла в схватку, закончившуюся трагедией: Ромул убил Рема. Оставшись единственным правителем, Ромул заложил новый город и назвал его своим именем - Рома (Рим). Так повествует легенда о возникновении города Рима.
Кстати, Капитолийская волчица по стилистическим признакам датируемая V веком до н.э, а бронзовые фигурки Ромула и Рема были отлиты и приделаны к статуе гораздо позже - в конце 15 века нашей эры.
На площади, повернувшись задом к дворцу, свернули направо под указатель «Базилика Санта-Мария-ин-Арачели» (Santa Maria in Aracoeli). Народа там не было и выдалась краткая минутка отдохнуть прямо на ступенях, ну а коли уж припёрлись, то и зайти надо бы…

Среди сокровищ Капитолийской базилики — мощи св. Елены, надгробие папы Гонория IV, усыпальницы различных аристократических семейств Рима с надгробиями работы, в числе прочих, Донателло и Микеланджело, а также цикл фресок кисти Пинтуриккьо. До 9 века на месте базилики был монастырь, державшийся греческого обряда. Нынешний храм был сложен из обломков античных зданий бернардинцами и францисканцами. В разгар Чёрной смерти 14 века народный трибун Кола ди Риенцо торжественно открыл монументальную лестницу из 124 ступеней, ведущую к храму.

А виды-то какие!!!

Потом зашли случайно в какую-то дверь и попали в огромный холл и музей с флагами и не только…

Вышли практически к основанию самого высокого здания из всего ансамбля Капитолия – дворцу Сеньории с двумя лестницами.

На боковых фасадах находились огромные, в два этажа, коринфские пилястры, увенчанные карнизом с балюстрадой и скульптурами.

Прямо под нами внизу был местный вечный огонь (видимо), а прямо напротив открывался великолепный вид на Площадь Венеции, с западной стороны которой находится Дворец Венеции, построенный Бернардо Росселино по проекту Леона Баттиста Альберти.

В этом здании располагалось посольство Венеции в Риме. Сейчас во дворце размещаются два музея: Национальный музей Палаццо Венеция (музей декоративного искусства) и Музей Чере, где можно осмотреть восковые фигуры и воссозданный интерьер последнего кабинета Муссолини.
От Капитолийского холма шли по широкой прямой улице Via Del Corso куда-то вдаль. Ноги упорно просили удобную обувь, но у них были только обычные кроссовки на плоской подошве.
Свернули на площадь Испании, которую мне очень хотелось увидеть в свете дня. Прошла буквально по следам Одри Хепберн, забралась на лестницу, разве что только мороженое не ела.

Площадь получила свое название по расположенному на ней испанскому посольству. Она представляет собой 2 неравных треугольника, где в северной части площадь составляют Испанская лестница и церковь Тринита-деи-Монти, перед лестницей расположен фонтан Баркачча в виде лодки работы Пьетро Бернини (он был отцом более известного скульптора Джованни Лоренцо Бернини).

В южной части площади находится с 1620 года палаццо ди Спанья (итал. Palazzo di Spagna), перед палаццо стоит Colonna dell’Immacolata — «колонна Непорочной», возведённая в 1854 году в честь провозглашения догмы о непорочном зачатии.

А ещё... А ещё площадь Испании является центром римского квартала моды, самые известные итальянские модные марки представлены на виа Кондотти, которая начинается у площади… В общем дело закончилось тем, что мы купили мне замечательнейшие чёрные бархатные на небольшом каблучке «бабушки тапки» в виде мокасин, которые я тут же и нацепила поверх своих полосатых носочек!
Добрались до Пьяцца дель Попполо («народная площадь»), на которую сил смотреть уже не было – искали место где упасть и покушать, и нашли замечательную пиццерию где-то за углом между двух храмов прямо рядом с площадью.

В своём нынешнем виде пьяцца дель Пополо разбил в 1811-22 гг. архитектор Джузеппе Валадье. Он соединил площадь Наполеоновой лестницей со склоном холма Пинчио, на котором простираются сады виллы Боргезе. Посредине площади возвышается очередной 36-метровый египетский обелиск, привезённый из Гелиополя в Рим по прихоти Октавиана Августа в 10 г. до н. э. Помимо обелиска, площадь украшают три фонтана. Исторически (до 1826 г.) пьяцца дель Пополо была местом публичных казней. В настоящее время площадь закрыта для автомобильного движения.
Точки схождения проспектов украшают жемчужины барокко — церкви Санта-Мария-ди-Монтесанто и Санта-Мария-деи Мираколи — обе выполнены по проекту архитектора К.Райнальди, который сумел добиться иллюзии полной симметрии построек, несмотря на то, что Санта-Мария-деи-Мираколи круглая в плане, а Санта-Мария-ин-Монтесанто — овальная. Она стала такой потому, что архитектор вынужден был «втискивать» здание в существующий ансамбль. Так круг превратился в овал.

В отель побрели не смотря ни на что пешком, зайдя в какой-то частный магазинчик и затарили там по совету продавца-итальянца бутылку лимончеллы.

Утро застало нас врасплох – надо было что-то делать, но после вчерашнего было как-то неохота… Однако прямо под окнами у нас находилась очередная достопримечательность (Санта Мария Маджоре) и было бы свинством в неё не зайти (как в Испании).

WiKi: Basilica di S.Maria Maggiore – одна из четырёх главных базилик Рима. С её основанием связана интересная легенда. В одну из летних ночей 352 года папе Либерию и богатому римлянину Джованни Патрицио явилась во сне Мадонна и приказала построить на том месте, где назавтра выпадет снег, церковь. На следующее утро, 5 августа 352 года, на Эсквилине, там, где теперь стоит базилика, лежал снег. После этого и стали возводить церковь. Её сменила базилика, построенная в 440-х гг. папой Сикстом III и посвящённая Богоматери. Многие папы, стремясь сделать эту весьма почитаемую римскую церковь ещё прекрасней, достраивали и украшали её.

Колокольня, самая высокая в Риме (75 м), датируется 1377 годом. Нынешний фасад с портиком и лоджией построил в 1740-х гг. Фердинандо Фуга. В лоджии, на стене, представляющей собой старый фасад церкви, сохранился мозаичный декор начала 14 века.

И вот всё бы хорошо, если бы не близость рядом вокзала – единственное место, от одной мысли о котором меня до сих пор мутило.
Вечером совершили прогулку всё по тому же маршруту: «куда глаза глядят», по пасмурному городу, который от этого не растерял своей магии. Должно быть, она исходит тут от самой земли…
Вынесло нас случайно к храму Санта Мария Дилоретто, напротив которого стоит колонна Траяна (Traiana).

Ну а раз попали туда же, то и пойдём так же – по широкой Via Del Corso от Капитолия в сторону Пьяццы дель Попполо. Ничто не предвещало, как говорится, как вдруг прямо над нашими головами, спугивая стаи птиц с крыш, пролетело несколько истребителей, оставляя за собой след в цветах итальянского флага, а потом пролетели обратно.



Ошеломлённые туристы с фотоаппаратами и камерами, не успевши опомниться, застыли в ожидании… Дальше краткий диалог с полицейским в моём вольном переводе:
- Скажите, а самолётики ещё пролетят? – светловолосая туристка с немецким акцентом.
- Надеюсь… - обнадёжил полицмен в белой каске.
- А чё ваще происходит?.. – туристка.
- Так день отечественной армии у нас сегодня! Ура!
А вот дальше я ощутила качество образования и массу туристического потока в Риме (вспоминаю со слезами Испанию), когда на мой вопрос:
- А где же центр торжеств будет?
Он ответил не Пьяца дель Попполо (хотя его бы все поняли), а:
- Попполо Сквэа…
Вау! Зато теперь мы знаем, что 7 ноября – это день Итальянской Армии.

Ну что ж, народная площадь, так народная – пошли туда через шопинг. Не стану рассказывать, как я шокировала тонкий итальянский вкус и чуть не довела до инфаркта продавщицу своими полосатыми носочками, задорно торчащими из-под «бабушкиных тапок», и про то, как она, пританцовывая, бегала вокруг меня и голосила «Белла донна!», а после того, как узнала мой размер – «Мамма миа! Но пицца, но спагетти, но алкохол!»... Как это «но» всё это?! Я сюда не только ради искусства ехала, а как раз за всем тем, что она перечислила. =)))))))))
Тёплый приятный дождь застал нас прямо на улице.

Индусы тут же, как заправские фокусники, куда-то засунули свой «кашмир» и откуда-то извлекли зонтики, но поддерживать их маленький нелегальный «пизнес» почему-то не хотелось, поэтому мы спрятались в подвале кафе, где вкусили вина и местного сыра (это не спагетти и не пицца! – оправдывалась моя совесть, закрывая глаза на красную тягучую жидкость в бокале).
А на площади Попполо уже во всю шёл концерт! С живой музыкой, прожекторами, экранами и душевно поющей толпой! Такое дивное единение народа, что даже мы с Лёшкой почувствовали себя частью всего этого, частью праздника и счастья.



Возвращались по перекрытым и полным народа улицам под накрапывающим дождём. Всегда полная площадь Испании на этот раз пустовала,

и мы забрались на самый её верх, чтобы увидеть Рим ночной с высоты.

До отеля шли новыми тропами – по холмам, напевая как могли услышанное, под приятным ноябрьским дождём. Согрелись остатками купленной вчера лимончеллы.
Это был наш последний день в вечном городе. Пора было прощаться и возвращаться домой, но почему-то очень не хотелось – там чувствовался дом, теплота, уют. Это просто магия…

«Так какой же из городов Европы запомнился Вам больше всего?»
«Каждый по-своему не забываем, и мне трудно… Рим! Во всех отношениях Рим! Я буду хранить в памяти этот визит в Вечный город до конца своих дней…»


P.S. Больше фотографий РИМА тут.
      Больше фотографий ВАТИКАНА тут.

Комментарии  

 
+2 # Гость 25.05.2011 14:01
Сказка... волшебная сказка
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Гость 25.05.2011 20:33
Спасибо! Не утомил столь длинный рассказ? )))) Я чёта так впечатлилась, что кажется слишком много истории описала... Хотя, весь Рим - живая история...
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Гость 26.05.2011 11:23
нееее, мне интересно, и потом ностальгия...
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

А поговорить?..

Некоторые темы, по которым хочется не только высказаться, но и узнать Ваше мнение.
Если Вам есть, что сказать - присылайте на почту, указанную в контактах.
Список тем.

Контакты

Обратная связь:

Пишите письма!


Вы здесь: Европа Римские каникулы